不知道是不是自己刻意不去記住生活中的小事情，
還是天生的大腦就會自動忽略許多生活細節。遺忘這些小事情，讓我在事後分享時，
常常說不出同事很久之前到底做了什麼，
當天那些曾經讓我很生氣或情緒起伏很大的事情細節，
也許我會記住當下這個人或是事情對我的影響，
但很多時候，我只記得「當時真的很生氣」，卻在故事上可能就沒有這麼詳細。
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五一連假再加上一天特休，湊出了四天假期，
於是安排了一趟佐賀之旅。長崎和嬉野幾乎是毫不猶豫就列入行程的景點，
再加上假期並不長，
這兩個地方搭配回程繞道西海橋公園以及日本本土最西端的神崎鼻，
整個行程其實已經相當充實。
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Day 12 哈威亞湖 -> Haast Pass Lookout -> 咆嘯比利瀑布 -> 馬瑟森湖步道 -> 福克斯
Day 13 福克斯 -> 霍基蒂卡奇異鳥保護中心 -> Hokitika Gorge -> Glow worm Dell -> 霍基蒂卡
Day 14 霍基蒂卡 -> Devils Punchbowl Waterfall -> 岩石鎮（Castle Hill） -> 基督城
Day 15 基督城 -> 基督城植物園 -> 基督城機場
Haast Pass Lookout 是一個讓我印象非常深刻的地方，
甚至連中文名稱都找不到一致的翻譯。
它並不是旅遊書上一定會出現的熱門景點，
更像是前往福克斯途中偶然發現的一個小驚喜，
停車後抬頭望去，高聳巨木佇立在步道兩旁，
沿著山路往上爬時，最吸引我的並不是遠方景色，
而是腳下與身旁的森林。
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Day 09 蒂阿瑙 -> 瓦卡蒂普湖 -> 皇后鎮
Day 10 皇后鎮 -> Skyline 纜車 -> 格倫諾基 -> 返回皇后鎮
Day 11 皇后鎮 -> 箭鎮 -> 瓦納卡薰衣草農場 -> 瓦納卡湖 -> 哈威亞湖
紐西蘭地貌真的很神奇，
明明蒂阿腦往東北方直走，
就可以到達皇后鎮，
但是實際開車就是要往南先去
Mossburn，
才能北轉皇后鎮，
這又是一段偏遠的路程，
幾乎是要花上一個早上才能到達。
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Day 07但尼丁->但尼丁隧道海灘 -> 蒂阿瑙鳥類保護區 -> 蒂阿瑙湖畔
Day 08 蒂阿瑙 -> 米佛峽灣（Milford Sound） -> 蒂阿瑙
但尼丁的 Tunnel Beach，是一個在出發前重新開放的景點，
查詢資料時，看過許多人分享它的美景與故事，
因此出發前臨時將它加入行程。
實際造訪後發現，這裡的觀光客確實不多，
但原因大概也不難理解，
從停車場一路往下走約半小時，而且坡度不小，
對旅客來說並不輕鬆，
尤其是亞洲遊客非常不愛走路，
整趟旅行會發現只要走遠一點的步道，
亞洲面孔就會忽然變特別少。
同行的長輩光是看到那段陡峭下坡，
就決定留在上方等我們回來。
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Day 04 蒂卡波湖 -> 塔斯曼湖步道 -> 庫克山
Day 05 Kea Point Track -> 大象岩 -> 奧馬魯藍企鵝保育中心 -> 奧馬魯
Day 06 奧馬魯 -> 摩拉奇圓石 -> 但尼丁植物園 -> 聖保羅座堂 -> 但尼丁
第四天，才是真正讓我感受到紐西蘭地貌之美的一天。
前三天的車程裡，映入眼簾的大多是被柵欄圍起的牧場、淡綠色起伏的丘陵，以及翠綠的樹木。
隨著車輛逐漸接近庫克山，風景也開始悄悄轉變，
緩緩流動的湖水、遠方巍峨的山脈，以及帶著金黃色調的草原，
共同構成一幅遼闊而壯麗的畫面。
相比先前的景色，少了許多人為開發的痕跡，多了一種純粹屬於大自然的震撼。
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Day 01 基督城機場 -> 基督城市區
Day 02 基督城市區 -> 普卡基湖 -> 高山鄉村鮭魚 -> 奧瑪拉瑪溫泉 -> 特威澤爾
Day 03 特威澤爾 -> 約翰山大學天文臺 -> 牧羊人教堂 -> 蒂卡波湖
前三天的行程，對我們來說就就像是旅遊的開胃菜，
一切都充滿了新奇和興奮，但首先要適應的，是配合路標隨時調整的車速。
當限速是 100 的時候，我們不太敢開得太慢，一方面是路程真的很長，
另一方面，是初來乍到的我們，還摸不透到底該如何打燈讓後車先行。
然而，當路標變成 30 的時候， 也就是進入稍微有人煙的鄉鎮，
時速就必須立刻降下來，那種快慢節奏是明確且不容挑戰的。
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雖然紐西蘭是右駕（左側通行），
但對於之前在日本有過自駕經驗的我來說，
出發前多半認為自己應該能輕鬆應付。
然而，實際開上路後才發現截然不同，
日本的道路標示有大量的漢字，
開車時，路邊的地名不會讓人感到過於陌生；
但紐西蘭的公路截然不同。
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硬碟裡那高達 12GB 的旅遊影像檔案，
記錄了今年過年為期 15 天的紐西蘭之旅。
對我而言，這絕對是人生中一個重要的里程碑。
這是我第一次踏上歐美國家和第一次來到南半球，
也是人生中第一次經歷這麼長時間的遠行。這場旅行的起點，
其實早在前一年的五月就已經悄悄開始。
從按下機票購買鍵的那一刻起，
接下來的日子便充滿了各種想像與抉擇：
要不要搭直升機？
要不要挑戰跳傘？
還是要在米佛峽灣住上一晚？
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湯宿大一是我自己心目中前一兩名的溫泉飯店，
它位於北海道養老牛這個地方，
在中標津以北，甚至有點接近摩周湖。
原本從旅行計畫來看， 是根室繞中標津至羅臼，
特別往北其實有點繞路。
但不知道是演算法推薦，還是自己無意間查到，
總之看了介紹後，就覺得這間飯店很值得期待，
沒想到實際入住後，卻是完全超乎期待。
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冬天前往北海道，
最難安排的，往往不是路線，而是日照。
白晝短得近乎倉促，
約莫四點抵達愛冠峽時，
天色便已迅速沉了下來。
停車場裡沒有其他車輛，
連廁所也早已關閉。
踏上通往海灣的小徑，
周遭靜得令人心裡發緊。
世界彷彿只剩下自己的心跳，
以及布鞋踩在泥土上，幾乎微不可聞的聲響。
遠方草地上站著許多鹿。
牠們偶爾低頭吃草，
一邊咀嚼，一邊警覺地看著你，也看著四周。
有幾隻突然加速，
飛快地穿越草原，
從遠方奔向更遠的遠方。
不知道是距離太遠，
還是鹿的構造本就如此。
明明是這樣寧靜的地方，
牠們奔跑時，卻沒有踏步聲、
沒有蹄子劃過草地的聲響，
甚至聽不見呼吸。
整個環境，並未因牠們正在「生活」，
而多出哪怕一絲聲音。
暮色漸暗的樹林裡，
鹿群遠遠地望著我，
彷彿無聲地提醒：
「你走得慢，又這麼吵，
要是真的有熊出現，
我可是跑得掉的，
至於你，
就自己看著辦吧。」
一直偏好到人很少的地方旅行。
那裡有寂寥，但不是死寂。
安靜得剛好，
世界還在，只是距離被拉開了一點。
之前冬日極北的稚內像是夢幻的銀白世界；
本次目標極東的根室則是枯枝蕭瑟的深沈。
昭和時代東京奧運的聖火仍在此地延續，
只是對於北方四島那份強烈的歷史情懷，
並沒有真正背負在身上。
反倒是在又收集到一張明信片後，
心裡暗自雀躍，
彷彿完成了極東極北版圖的一半進度。
造訪了以根室起家的「根室花丸」迴轉壽司。
聽說在東京這樣的大都市，
往往需要排上長長的隊伍，
但這次用餐時，店裡卻只有零星幾組客人。
一開始，店員似乎以為我們能說流利的日文，
只遞上了日文菜單。
靠著友人略顯生澀的日文，
試圖在壽司店那份專業又密密麻麻的「手寫菜單」中點餐，
意外成了一場困難的挑戰。
我們嘰嘰喳喳討論了好一陣子，
店員大概也察覺我們的母語並非日文，
於是貼心地拿出了中文菜單與號碼對照表。
這才終於克服了「點菜比吃飯還花時間」的窘境。
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知床半島的一側是今年二月才去的知床五湖，
十一月又來拜訪了另一側的羅臼，
這名字從第一次到北海道就不斷在各種海帶上面看到的名字，
有這樣出名的海產，
不禁好奇這地方海邊會多麼清澈呢？
往最東北突出地前進，
一路目標是最底的相泊漁港。
駛著車輛，才發現以緯度來說，
這裡竟然已經超出上次造訪的五湖。
羅臼市區就已經讓人感覺人煙稀少，
而往相泊漁港的路上，
則真的連一台車都沒有了，
沒有任何人造的聲音進入耳邊，
近處灰色柏油路上風吹起極稀疏的雪，
遠方的海面捲起朧矇的白色水氣，
時間在這條路上，像是沒有被要求前進，
連思緒也不再被催促著整理。
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